Je flâne ensuite sous les arcades opposées à celles du Café Florian. De nombreux festivaliers prennent un petit goûté dans l’un des cafés, où l’on ne peut rentrer qu’à condition d’être déguisé.

Une fois passé l’embouteillage que crée justement cette concentration de costumes d’époque, les badauds peuvent soit aller se trémousser sur la Piazzetta au son du programme musical concocté pour l’occasion, soit admirer les magnifiques vitrines de verroterie de Murano. Aventurine, cristallino, lattimo, millefiori… il y en pour tous les goûts et toutes les couleurs, à condition d’avoir la bourse bien garnie. Les boutiques de la Piazzetta ne sont pas des plus abordables.

À 17h, je retourne vers les embarcadères pour vérifier si des “costumes” ont décidé de migrer vers les vaporetto pour rejoindre Santa Maria Maggiore. C’est en quelque sorte une tradition du Carnaval d’aller se faire photographier à cette heure-là à Maggiore, avec Saint-Marc en toile de fond.  Mais non, personne n’a l’air de vouloir bouger : le temps est trop maussade pour cela. Qu’à cela ne tienne : c’est moi qui me fais immortaliser avec Santa Maria pour paysage.

La chasse se poursuit donc près du Palais des Doges et la Piazza, où un Coréen semble s’être égaré en costume traditionnel…

La nuit tombant lentement sur Venise et sa place la plus célèbre, j’ai une fois de plus l’occasion de profiter de ce qui semble être une véritable tendance cette année : les LED intégrés aux costumes. C’est vrai que c’est pratique dans la nuit…

La Place Saint-Marc se retrouve entre chien et loup, et Santa Maria Maggiore s’illumine. Sur le pilier de gauche se trouve juché l’un des emblèmes de Venise : le lion ailé de Saint Marc l’Evangéliste.

Le café et restaurent Quadri, ouvert en 1775, fait le pendant au Caffè Florian de la Piazzetta. Ce soir là, il n’y a pas d’orchestre qui joue pour les clients. Dommage: le Quadri est célèbre pour cela, ainsi que ses tarifs élevés, majorés en cas de concert.

Pour la pause dîner, je décide de goûter à l’une des spécialités de Venise en matière de pasta : gli spaghetti al nero di seppia (spaghettis à l’encre noire de sèche), avec des morceaux de sèches. C’est bien meilleur que cela en a l’air, le seul inconvénient étant que l’on ressort avec les dents un peu repeintes en noir… 

Pour le retour, je décide de rentrer tranquillement à pied (inutile de se presser, ce sera de toute façon l’embouteillage à Santa Lucia -_-), pour profiter de Venise by night.

Non loin du tumulte de Saint-Marc, un petit restaurant accueille ses premiers clients.

 Un peu plus loin, une petite échoppe illumine à elle seule une rue.

Le Pont du Rialto, illuminé et moins encombré que le jour.

Dans une calle peu fréquentée, un restaurant se trouve en manque de clientèle.

La vitrine d’une boutique spécialisée dans une autre spécialité de Venise (les tissus) affiche en grand un lion ailé.

Les environs de la gare Santa Lucia sont enfin en vue. 

D’ailleurs, histoire d’échapper à la foule pendant une petite demi-heure, je me faufile dans le calle un peu moins connues et les places un peu moins peuplées. Mais là aussi, le folklore est au rendez-vous, qu’il soit vénitien ou non : un groupe écossais en kilts assure d’ailleurs le spectacle.

Je m’arrête également pour visiter un bâtiment devant lequel je suis passée de nombreuses fois sans jamais m’arrêter. Il est temps de réparer ce manquement.

La Scuola Grande di San Giovanni Evangelista

Le terme de scuola est propre à Venise pour désigner une confrérie, une fraternité, une guilde. Celles-ci se développèrent rapidement à partir de la deuxième moitié du XIIIe siècle dans le centre et le nord de l’Italie. Accolée le plus souvent à une église, la scuola était dédiée à un saint patron, et participait aux tâches de l’édifice religieux : service religieux, messes commémoratives, accompagnement des défunts à la sépulture, assistance matérielle et spirituelle aux  malades… À partir de 1260, certaines scuole s’apparentèrent au mouvement pénitentiel des flagellés, et se regroupèrent en « Scuole dei Battuti », se différenciant des autres scuole, plus laïques, telles que toutes les guildes artisanes. Ces Scuolle dei Battuti, appelées plus tard Scuole Grandi, se trouvèrent au nombre de six au XVIe siècle.

La Scuola Grande di San Giovanni Evangelista fait partie des plus anciennes : elle fut fondée en 1261 auprès de l’église de Sant’Aponal, puis se transporta dans un ancien auspice tout près de celle-ci en 1301.

L’atrio (entrée) est aujourd’hui occupé par l’accueil, où un étudiant multilingue vend billets et distribue audiophones et livrets explicatifs. La première pièce dans laquelle je pénètre ensuite est la Salle des Colonnes. D’aspect médiéval, elle était destinée à accueillir confrères et pèlerins.

Après avoir monté le grand escalier, je me retrouve dans le Salon San Giovanni, jadis destiné à accueillir l’assemblée des confrères. Datant du XVe siècle, la  salle fut restaurée au XVIIIe siècle par Giorgio Massari, qui l’agrandit, suréleva le plafond de cinq mètres et la décora richement. L’autel sur le mur au fond de la salle est dédié au saint titulaire, Saint Jean l’évangéliste, représenté en train d’écrire son évangile. Les autres murs sont occupés par de nombreuses peintures, toutes mettant en scène des épisodes de la vie du saint.

La chapelle de l’Oratoire de la Croix abrite sur son autel un reliquaire gothique en cristal de roche et argent doré, dans lequel se trouvent deux fragments de la Croix sur laquelle Jésus mourut. Les éléments de décoration reprennent de nombreux symboles liés à Saint-Jean : l’aigle, la crosse et la coupe de poison que le saint aurait bu.

Contigüe à l’Oratoire se trouve la Salle de l’Auberge, qui accueillait les assemblées des organes du gouvernement de la Scuola. Non concernée par les restaurations du XVIIIe siècle, elle garde l’aspect beaucoup plus sévère et brut du XVe siècle.

Retour dans la mêlée

Une heure après avoir quitté la Scuola, je parviens enfin à la Place Saint-Marc, où c’est la mêlée totale. Cela coince particulièrement dans le passage entre la Basilique et le Campanile. Pour peu qu’un petit malin déguisé se soit juché sur la terrasse du Campanile pour se faire photographié, c’est la cohue assurée. En plus si Athéna et Arès s’en mêlent…

Heureusement, vers la façade du Palais des Doges donnant sur le bassin de Saint-Marc et ses embarcadères, c’est “un peu plus dégagé”.

Et, miraculeusement, il m’est possible de prendre en photos le pont des Soupirs, reliant le Palais des Doges aux Prisons des plombs (i Piombi). Depuis 2009 que je viens à Venise, c’est la première fois que je le vois ainsi, enfin débarrassé de ses affreux échafaudages publicitaires. Cette partie de la rénovation du Palais des Doges est en effet terminée depuis le mois de janvier.

Par contre, il faut bien le dire, le temps se dégrade un peu… Il fait bien gris sur le bassin de Saint Marc. Certains costumes s’accordent tout à fait avec le temps maussade.

Après une bonne vingtaine de minutes consacrées à cet exercice épuisant, interrompu par la personne masquée elle-même qui demande à ses amis de l’extraire de la foule, je pars chasser d’autres spécimens intéressants. Apparemment, le tulle et les voiles en tout genre sont à la mode cette année…

Cette année apparaissent de nouvelles tendances du côté des costumes : beaucoup de masques couvrant à moitié le visage, et les masques à bec, qui avaient fait une apparition discrète l’année dernière.

Avançant dans la foule, je finis par tomber sur un spécimen aux épaulettes verticales assez impressionnantes. Mais impossible de le prendre correctement en photos à cause du monde qui nous entoure. Divine surprise pourtant : il fait une pause juste pour moi, faisant signe aux autres personnes de me laisser un peu de place. Échange de courtoisies… Voilà, c’est aussi pour cela que j’aime le Carnaval de Venise !

Le temps s’égrainant assez vite pour les bonnes choses, nous arrivons aux environs aux heures de cinq heures et demie de l’après-midi : la place se vide un peu. Non pas que les gens repartent chez eux : ils sont juste en train de se masser autour de la Piazzeta, où un événement se prépare. L’occasion pour moins de prendre quelques clichés plus dégagés…

Tel maître, tel chien…

Mais la nuit commence à tomber sur la place Saint-Marc, et la foule se presse de plus en plus du côté de la Piazzetta, d’où proviennent des bribes de musique pop-rock. Suivant une figure masquée passée à l’air des LED lumineux, je fais une petite incursion sur la Piazzetta, juste pour jeter un coup d’oeil pour découvrir qu’en effet, une bonne grosse teuf’… enfin je veux dire une fête, se prépare.

Un peu plus d’une demi-heure me sépare avant le début de cette teuf’… enfin, célébration. Je fais donc un tour du côté des quais, poussant jusqu’aux jardins de San Marco, d’où j’ai une assez belle vue sur le Dorsoduro et Santa Maria della Salute.

19:00 : il fait désormais nuit noire, et la Place Saint-Marc brille de tous ses feux. Des gens se pressent encore autour de la fontaine à vins dressée à côté du Palais des Doges. Par zero degré, un verre de vin chaud est effectivement le bien venu…

Sur la Piazzetta se termine le concours du meilleure costume en groupe. Difficile pourtant de m’approcher assez près pour voir tous les concurrents. A peine ai-je la possibilité de voler un cliché entre un bonnet rouge et une capuche…

Et enfin, la fête peut commencer. Ambiance boîte de nuit, tous serrés comme des sardines… dont certaines sont habillées comme il y a trois siècles. Accrochée à mon iPhone (à moins que cela ne soit le contraire), je prends un film de la foule en liesse.

Une petite heure plus tard, après m’être un peu lâchée sur la musique – pas trop non plus, il n’y a plus beaucoup de place sur la Place Saint-Marc – je me décide à rentrer. Mon hôtel n’est pas dans Venise même, il ne faut pas l’oublier, et vu le peuple qui est toujours là à se presser dans les ruelles de la Sérénissime à neuf heures du soir, je vais bien mettre une heure pour rejoindre Santa Lucia. Inutile d’essayer de prendre un vaporetto de toute façon : ils sont tous bondés. Étonnant que l’un ne coule pas en route sous le poids de la masse humaine…

Le trajet est toujours encombré, mais plus étonnant pour moi que l’aller. Je découvre qu’autour du vieux marché au pied du Rialto, les vieilles baraques ne sont pas des commerces que je pensais en faillite… mais d’authentiques bars et boîtes de nuit, fermés le jour et n’ouvrant qu’en nocturne. Et il y a foule. Et cela consomme : tout le monde à une bouteille à la main, ou un verre pour les plus modérés. Moi qui avait dit que le Carnaval de Venise était “pénard” et plutôt pour les “personnes d’un certain âge”, je me suis mis le doigt dans l’œil : la foule qui grouille autour de moi et jeune, et profite de la soirée.

À mon arrivée, j’ai l’impression que Santa Lucia ressemble plus à une fourmilière qu’à autre chose. La foule occupe le terrain jusqu’aux portes de la gare, guettant dans l’ensemble le prochain train pour Rimini. L’annonce dudit train a lieu : s’en suit une ruée vers celui-ci des touristes désireux de prendre l’un des derniers express les ramenant chez eux. Pour ce soir, les omnibus s’arrêtant à Mestre sont relégués vers les quais 20-23, à perpette les oies donc.

Néanmoins, j’arrive à temps pour monter dans le train, où des vapeurs alcoolisées flottent dans l’air. Des gens sont encore masqués, certains chantent, d’autres finissent leur bière tandis que leurs voisins commencent un sommeil éthylique. Les plus sobres se montrent leurs photos.

Il y en a pour tout le monde ce soir, surtout pour faire la fête !

En ce samedi, c’est donc l’embouteillage pour sortir de la gare Santa Lucia, franchir le Ponte degli Scalzi et s’engouffrer dans les ruelles étroites menant au Rio San Giacomo de l’Orio. Il est trois – quatre heures de l’après-midi, et pourtant la masse de touristes ne fait que grossir : Venise risque de ne guère dormir cette nuit, car Italiens comme les touristes étrangers sont venus faire la fête.

Les quelques rayons de soleil baignent les vieilles pierres d’une lumière chaude et apaisante, sans toutefois réchauffer l’atmosphère (il ne fait qu’un petit degré). Mais la marée humaine n’est pas loin: il y aura moyen de se réchauffer… Même le Rio San Giacomo connaît une affluence que je ne lui connaissais pas jusque là (il faut faire montre d’un peu de patience avant de pouvoir prendre une photo sans trop de touristes la parasitant).

Mes pas m’emmènent lentement vers le Pont du Rialto, où là, mon estomac se manifeste. Quatre heures de l’après-midi : mon petit déjeuner commence à être loin. Doutant de pouvoir tenir jusqu’au soir, je décide donc de m’arrêter au restaurant Florida, installé sur le quai adjacent au Rialto. Mon repas est tout choisi : spaghetti ai frutti di mare. Avec des fruits de mer dignes de ce nom, et des pâtes bien al dente. \O/

Une fois mes papilles satisfaites, et surtout, mon estomac bien rempli, je passe donc à une activité un peu moins terre à terre : prendre quelques plans du Ponte di Rialto et de ses alentours. Cette fois-ci, difficile de tricher avec la foule : il y a du monde aujourd’hui, il va falloir faire avec…

Sur le pont, un petit miracle se produit : une percée s’ouvre à moi, me permettant de prendre en photo un gondolier en train de manœuvrer sa gondole dans les rayons de soleil. Tout espoir de faire des clichés potables n’est donc pas perdu… ^^

Le trajet entre le pont du Rialto et la Place Saint Marc se fait par contre à une allure d’escargot, étant donné que certaines ruelles sont tout simplement fermées par la police municipale, afin d’éviter les croisements entre les deux sens de circulation. Arrivée enfin à la Place Saint-Marc en ayant mis le double (ou le triple?) de temps par rapport au trajet normale, je comprends vite qu’évoluer sur la place, cela va être chaud.

Et que nous allons tous nous tenir bien chaud ! ^^

C’est donc en effectuant des numéros de contorsion que je prends les premières photos de costumes, en essayant d’éviter au mieux les bouts d’appareils photo, les coudes, les hauts de bonnets, les plumes, les sacs, les têtes… bref, les autres.

Ça pour être chaud, c’est chaud… -_-

Heureusement, les costumes valent la chandelle ^^

Élan qui va un peu se briser dans les minutes qui suivent, à la poste de la Place de la République, où j’espère acheter un timbre pour une carte postale. Quelle naïveté… Force est de constater que la poste italienne est encore un cran au-dessous de la Poste française, car même au bout d’une demi-heure d’attente, aucun guichet ne semble être intéressé de vendre des timbres à la vingtaine de touristes qui n’attendent que cela. Et pas d’automate en vue ! Dépitée, je ressors donc après ce délai d’attente inutile. Il faudra donc trouver un bureau de tabac pourvu en timbres en cours de route.

Basilique Santa Maria Maggiore

À quelque quinze minutes à pied de la Place de la République se dresse la Basilique papale Sainte-Marie Majeure (Santa Maria Maggiore), l’une des quatre basiliques majeures de Rome. Sa construction tient à la légende selon laquelle la Vierge serait apparue en 358 au Pape Saint Libère. Celui-ci ordonna l’érection de la Basilique Sainte-Marie en haut de la colline de l’Esquilino, alors enneigée. Un surnom est resté de cette légende : « Notre Dame des Neiges ».

Il est difficile d’arrêter une époque de construction à cette Basilique, puisqu’elle s’étend du Vème au XVIIème siècle. C’est en quelque sorte un condensé de tous les courants architecturaux ayant fleuri à Rome sur près de douze siècles.

Sainte-Marie Majeure rassemble de nombreuses reliques : la première crèche réalisée en pierre (1288), des fragments de bois du Saint-Berceau (conservés dans un reliquaire doré), et les reliques de Saint-Jérôme (à prendre au conditionnel).

Si le silence est toujours de mise dans ce lieu de recueillement, les gardes se montrent moins « offensifs » que dans la Chapelle Sixtine ou même le Panthéon. Une partie de la Basilique est en effet réservée à la messe, où les touristes ne peuvent absolument pas accéder. Ce qui permet d’éviter les troubles durant les offices religieux et les rappels à l’ordre qui s’en suivent.

La perspective de la nef :

Une chapelle et son autel :

La Chapelle de la Vierge ou Chapelle Borghese fut édifiée à l’instigation de Paul V, afin de garder l’Image de la Vierge “Salus Populi Romani” (“Protectrice du peuple romain”). La réalisation revient à l’architecte Flaminio Ponzio, entre 1606 et 1612.

Le baldaquin de Fuga, dominant l’Autel central où est placé le reliquaire de la crèche.

Le Baptistère :

Le campanile datant du moyen-âge s’élève à 75 mètres de haut. C’est le plus haut campanile de Rome.

La Colonne de la Paix et la basilique. La colonne est l’unique vestige restant des huit colonnes de la Basilique de Maxence et Constantin.

Le Jardin de Vittorio Emmanuele

Lorsqu’on est limité par le temps, il est toujours plus prudent de suivre un itinéraire restant à proximité des stations de métro. C’est pour cela que je continue vers la station Vittorio Emmanuele qui, outre de disposer d’un bureau de tabac vendant des timbres, se trouve à côté du jardin dédié au père de la Nation. Quelques ruines romaines agrémentent les lieux, comme les vestiges de la demeure de Gaius Marcus (?).

Puis j’entame la descente vers le Colisée, en suivant la Via d’Oppio, bordée des vestiges de la Domus Aurea (la Maison d’Or), la “petite folie” construite sur les ordres de Néron.

Mais mon périple ne s’arrête pas là : il me reste deux heures après tout.

Area Sacra di Largo de Argentinà et Portique d’Octavie

En poursuivant vers le sud-ouest du Colisée, je parviens à un nouveau vestige de l’époque romaine : l’Area Sacra di Largo de Argentinà (le domaine sacrée de la Place d’Argentine). Le lieu fait référence aux quatre temples romains de l’époque républicaine qui furent découverts durant des fouilles en 1920-1930. La construction de cette zone sacrée s’étalerait entre le IVème siècle av. J-.C au Ier siècle ap.J.-C.

Le mélange ruines antiques et immeubles modernes est assez détonnant ici, car la Place Largo de Argentinà est assez fermée. Détail amusant : le site sacré est habité par… des chats.

Au sud du forum romain se trouve le Portique d’Octavie. Construit au IIème siècle av.J.-C, il entourait deux temples : celui de Jupiter (à droite) et celui de Junon (à gauche). Son nom tient du fait qu’Auguste le fit reconstruire et le dédia à sa sœur, Ottavia (Octavie).

Arriverdecì Roma

Mais le moment de dire au revoir à Rome est arrivé. Je n’est plus que le temps de sauter dans le premier métro et de retourner à l’hôtel où m’attendent valise et taxi, pour filer à l’aéroport. Dommage, je me serais bien mêlée à la foule qui continue à déambuler tranquillement autour du Vittoriano.

Et en plus, il me reste tant de choses à voir : des quartiers où je n’ai même pas eu le temps de mettre les pieds tels le Trastevere, le Testaccio ou les colline de l’Aventino, du Caelius et du Latran. Mais aussi des quartiers que j’ai à peine “effleurés”, comme celui de l’Esquilino, où se trouve Santa Maria Maggiore. Je n’oublie pas tous les musées dont je me suis contentée de photographier la façade, sans en franchir l’entrée et me laisser éblouir de leurs trésors : le Musée du Capitole, le Palais Altemps, le Palais Farnese, le Palais Spada, la Gallerie Borghese, le Palais Barberini. Et parmi les nombreux édifices religieux, Santa Maria del Popollo, Saint-Jean du Latran et la Chiesà del Gesù. Sans compter les jardins du Vatican… La liste est longue à dresser.

Arriverdecì Roma. Je reviendrai !

Santa Maria sopra Minerva

Au début était le temple de la Minerve, dédié à Isis et Sérapis, érigé vers -50 par Pompée, qui laissa ensuite la place à une église construite par les Dominicains au VIIIème siècle. La basilique qui s’élève sur les terres romaines de nos jours est plus « récente », datant « seulement de 1370». Elle a tout de même connu de nombreuses modifications par la suite…

L’intérieur de la basilique:

La basilique accueille la dépouille de Sainte Catherine de Sienne, morte en 1380 et canonisée en 1461 par Pie II. Il est d’ailleurs possible d’apercevoir son corps embaumé et placé dans un sarcophage transparent, sous l’autel. C’est l’unique femme dont l’Église Catholique ait reconnu les stigmates.

Outre ce sarcophage, la basilique compte beaucoup d’autres sépultures attirant l’œil par leur décoration, parfois morbide.

Le Christ rédempteur de Michel-Ange fait partie des œuvres reconnues de cette basilique.

De même que la statue de Saint Jean Baptiste, dans une posture digne d’Apollon.

Piazza Navona

Quelque vingt minutes après avoir quitté Santa Maria, j’atteins ce qui fut au Ier siècle le stade de Domitien, situé au nord des Champs de Mars. La Place Navone garde d’ailleurs l’ovale de ce stade, mais c’est bien tout, car elle est entièrement d’inspiration baroque. L’ancien stade en ruine retrouva sa splendeur à la Renaissance, avec la construction de l’église Sainte Agnès en Agone, et trois fontaines : celle de Neptune, celle des Quatre Fleuves et celle du Maure.

La place Navone, ses peintres, la fontaine des quatre fleuves et l’Église Sainte Agnès.

La Fontaine des Quatre Fleuves est une commande papale adressée au Bernin, et livrée en 1651. Quatre sculptures, œuvres d’artistes différents, symbolisent chacune un fleuve et un continent : le Danube (Europe) ; le Gange (Asie) ; le Nil (Afrique) dont la face est voilée, car nul ne connaissait la source alors ; le Rio della Plata (Amérique). L’Australie est absente : pour cause, elle n’avait pas été découverte à l’époque…

Bien entendu, il y a un obélisque au-dessus de cette fontaine. Mais cette fois-ci, point de déraciné d’Égypte : c’était une commande de Domitien lui-même…

La Fontaine des Quatre Fleuves (ici, le Gange) et l’église Sainte-Agnès.

La Fontaine de Neptune de Gregorio Zappalà et Antonio Della Bitta (1574).

La Fontaine du Maure de Giacomo della Porta (1576).

Mais je n’ai guère le temps de m’attarder sur cette place, qui pourtant inspire le farniente, car il me reste beaucoup à voir. Je file donc vers le sud… ou en tout cas, j’essaie d’en trouver la direction.

Campo de’ fiori

Ce n’est pas exactement le bon moment pour se rendre au marché de Rome, dont le pic d’activité se situe le matin. 15 h 30, c’est un peu tard. Mais malgré tout, je m’entête à trouver mon chemin dans les petites rues, bordées d’immeubles colorés aux façades fleuries, donnant un avant-goût de ce que je devrais y trouver.

Le « champ de fleurs » tient son nom du fait qu’au moyen âge, le quartier entier n’était qu’une immense prairie, s’étendant aux pieds de la forteresse de la famille Orsini. Au centre de la place se trouve la statue de Giordano Bruno, un moine dominicain brûlé en 1600 sur condamnation du Saint-Office. Emplacement un brin paradoxale pour cette statue, sachant que les services administratifs du Vatican se trouvent dans le Palais de la Chancellerie, à quelques dizaines de mètres de là…

La place Campo de’ Fiori à la fin du marché :

La cour intérieure du Palazzo della Cancelleria :

Le Palais et la Place Farnèse.

À deux pas du Campo se trouve en quelque sorte une terre française : l’Ambassade de France en Italie, sise au Palais Farnèse. Celui-ci fut acquis par le Cardinal Alexandre Farnèse (futur Pape Paul III) en 1495, puis rénové à sa demande par quatre architectes successifs, dont Michel-Ange et della Porta. Les travaux s’étalèrent en fait sur près de soixante-quinze ans.

L’histoire avec la France commença sous Louis XIV, époque à laquelle le palais abritait déjà l’Ambassade de France auprès du Saint-Siège. Il devint ensuite le siège de l’Ambassade de France auprès du Royaume d’Italie en 1871, puis de la République italienne. En 1936, une convention signée entre l’Italie et la France accorda à cette dernière un bail de 99 ans, sous condition de maintien et bonne conservation des lieux.

Le Palais, outre sa fonction diplomatique, héberge également l’École de France depuis 1876 (ainsi que sa bibliothèque). Sa galerie de peintures est également renommée.

La Place Farnèse vaut quant à elle pour son point de vue sur la façade du Palais, et ses fontaines jumelles de granite en forme de bassine, provenant des thermes de Caracalla.

Isola Tiberina

Je franchis ensuite le Tibre pour suivre le fleuve du côté du Trastevere. Je n’ai malheureusement pas le temps de m’attarder dans ce quartier pourtant chaleureusement recommandé par mon guide touristique, pour me diriger vers une petite île qui s’annonce assez pittoresque à visiter et à photographier.

Signifiant « île du Tibre », la petite île fut d’abord dédiée au dieu guérisseur Esculape, pour lequel fut érigé un temple, aujourd’hui disparu. Ce fut également le ghetto juif de Rome pendant très longtemps : on trouve encore une synagogue et des commerces vendant des produits hébreux à ses alentours. Et surtout l’un des ponts qui le relient au quartier de Ripa, le pont Fabricius, est le plus ancien de Rome (62 av.-J.C.) encore debout.

« Rien ne sert de courir…

… il faut partir à point ». Je ne sais pas si ce proverbe peut s’appliquer à mon cas, mais je décide d’essayer de partir à point le lendemain, vu qu’à 17 h 30, il me reste plusieurs monuments de ma petite liste du jour à visiter. De toute façon, je n’arrive plus à mettre un pied devant, et les ombres sont grandes. Je remonte donc vers l’hôtel.

Au passage, je constate que je peux barrer d’office de ma liste la visite de la célèbre Église du Gesù, qui est fermée au public. Ça, c’est fait -_- !

Jardins et Villa Borghèse

Le nom de cette villa vient du cardinal Scipione Borghese, qui demanda à l’architecte romain Flaminio Ponzio d’agrémenter sa villa suburbaine de jardins au début du XVIIème siècle. Le lieu de villégiature, abritant la collection d’Art du cardinal, se vit ainsi agrémenter de jardins verdoyants et de très nombreuses fontaines.

D’une surface de 80 hectares, les jardins (remaniés au XIXème siècle dans un style anglais) constituent de nos jours un lieu de promenade pour les Romains, et de visite pour les touristes en recherche de culture et d’espaces verts. De nombreux musées se trouvent sur le parc : la Galerie Borghèse, le Musée national étrusque de la villa Giuilia, la Galerie nationale d’art moderne et contemporain, le Musée civique de Zoologie, le Musée Pietro Canonica, le Musée Carlo Bilotti et la Villa Médicis (que j’ai visitée quelques jours plutôt).

Sans s’attarder dans les musées, il faut tout de même compter deux à trois bonnes heures pour arpenter les jardins sans trop se presser, afin de profiter des fontaines et des nombreux points ombragés. Ce jour-là, nombreux sont les visiteurs à profiter de ce dernier jour de septembre pour feuilleter tranquillement un livre sur un banc, et à goûter aux rayons de soleil.

Quelques-unes des nombreuses fontaines du parc:

La statue équestre de Vittorio Emmanuel :

Le bâtiment de la Villa Borghèse accueille la Galerie Borghèse, regroupant une part substantielle de la collection d’Art commencé par le cardinal : peintures, sculptures, antiquités. La collection actuelle accueille également des œuvres de Bernin, de Caravage, de Titien ou de Raphaël. Se trouve également le Musée National des Instruments Musicaux, rassemblant des instruments européens de toutes les époques, ceux d’anciennes cultures (Égypte, Grèce ou Rome antiques) ou d’autres continents (Amérique, Afrique, Océanie).

Le Musée Pietro Canonica est dédié à l’artiste du même nom (1869-1959), à la fois peintre, sculpteur, compositeur d’opéra et sénateur à vie.

Le Parc comporte également des monuments d’inspiration antique, disposés au XIXème siècle dans un souci purement esthétique.

 Le temple d’Esculape et son plan d’eau sont inspirés du lac Stourhead, Wiltshire, Angleterre.

En route vers le Panthéon

Après une brève pause déjeuner dans une ruelle adjacente à la Place d’Espagne, je me dirige vers le Panthéon, m’arrêtant de temps à autre devant les anciens Palais signalés par mon petit guide touristique.

Parmi eux, le Palais Borghèse, l’un des plus importants Palais de Rome, appartenait également à la puissante famille Borghèse. C’était le berceau original de la collection d’Art de la famille, jusqu’à son transfert total en 1891 à la Galerie Borghèse. Les arcades à deux niveaux encadrant un jardin intérieur constituent l’un de ses points de distinctions.

Une petite ruelle typique et haute en couleurs, dont j’ignore le nom. Ce n’est pas toujours facile de s’y retrouver à Rome, et encore moins autour du Panthéon.

Un peu plus loin, une rue étroite m’emmène droit sur la place de Montecitorio, devant le bâtiment du Parlement italien. Outre une présence policière plus visible qu’ailleurs, la place est également occupée par un obélisque égyptien en granite rouge, provenant du temple de Rê à Héliopolis et transporté à Rome par les armées d’Auguste. S’étant écroulé en totalité au Xème ou XIème siècle, il fut remblayé à la demande du Pape Sixte Quint en 1587. Son errance dans Rome ne s’acheva pas pour autant, puisqu’il déménagea encore deux fois avant de trouver sa place devant le Parlement. Complété par de fragments provenant de la colonne Antonine, il fut également affublé d’une sphère de bronze permettant au rayon de soleil de se projeter à travers et d’indiquer l’heure par rapport à une ligne médiane incruster dans le sol de la place.

Le Panthéon

Enfin, après quelques tours et détours dans des ruelles non identifiées (je deviens coutumière du fait) j’arrive place de la Rotonde, juste devant le Panthéon. La place est ornée en son centre d’une fontaine, et surtout d’un obélisque, communément appelé obélisque du Panthéon ou obélisque de la Piazza della Rotonda. Commandité  à l’origine par Ramsès II pour s’élever à Héliopolis, il fut sans doute ramené à Rome sous Domitien, en même temps que d’autres obélisques. Eh oui, encore un obélisque déraciné de sa terre natale ! Ce fut en 1711, sous le pontificat de Clément XI, que l’obélisque trouva sa place actuelle, au-dessus d’une fontaine signée Giacomo della Porta.

Pour franchir les immenses portes en bronze de ce Saint des Saints des monuments de la Rome antique (et qui inspira le Panthéon de Paris et la Basilique Saint-Pierre, entre autres), il faut jouer des coudes pour se frayer un chemin à travers la foule dense.

Construit vers 125 sur les ruines du Panthéon d’Agrippa, le Panthéon d’Hadrien fut peut-être l’œuvre de l’architecte ayant construit les monuments de Trajan (colonne, marché et forum). Rien n’est moins sûr. Il est remarquable de par son immense portique et par sa partie close circulaire, surmontée d’une immense coupole. En son sommet, l’oculus permet à la lumière de filtrer, et aux heures de s’égrainer sur les caissons du mur intérieur de la coupole.

Lieu touristique incontournable, le Panthéon n’en reste pas moins un espace religieux, où des messes sont prononcées. Des messages en plusieurs langues viennent donc rappeler le devoir de silence aux profanes (avec plus ou moins de succès). De nombreuses personnalités sont inhumées en ce lieu, dont le peintre Raphaël, et deux rois d’Italie : Umberto Ier et Victor-Emmanuel II.

Après avoir fait deux à trois fois le tour du bâtiment intérieur (sa forme s’y prête), je joue des coudes cette fois-ci pour ressortir. Le prochain lieu de visite n’est pas loin, puisque la Basilique Sainte-Marie sur la Minerve se trouve à quelques centaines de mètres de là.

Le Colisée

Difficile de manquer cet édifice aux proportions gigantesques : une circonférence de 527 m, pouvant accueillir jusqu’à 55 000 spectateurs. De son vrai nom Amphithéâtre Flavien (amphitheatrum Flavium), il doit sa construction à l’Empereur Vespasien (membre de la dynastie Flavienne). Débuté en 72, il fut achevé en 80 sous le règne de Titus (fils et successeur de Vespasien), qui eut alors la tâche de l’inaugurer. Les festivités d’inauguration durèrent plus de 100 jours, durant lesquels les spectateurs assistèrent à la mort de 2000 combattants, le massacre de 9000 animaux (amenés d’Afrique), et accessoirement, au martyre de nombreux chrétiens. L’arène remplie d’eau fut également le lieu de reconstitution d’une fameuse bataille navale entre les Grecs de Corfou et de Corinthe.

En 107, Trajan fit mieux, puisque les festivités célébrant ses victoires sur les Daces impliquèrent 11 000 animaux et 10 000 gladiateurs, pendant 123 jours.

Son nom de Colisée (Colosseum en latin) proviendrait d’une statue colossale de Néron érigée à proximité.
Il faut bien avouer qu’il est impressionnant, ce Colisée, aussi bien vu de l’extérieur que de l’intérieur. Malgré les centaines de touristes qui s’y pressent, ses proportions gigantesques ne donnent pas l’impression d’être aussi perdu dans la foule qu’au Vatican. Ceux se trouvant en face de moi, de l’autre côté de l’arène, paraissent même bien petits et bien loin. De petites tâches de couleurs, guère plus.

Et en se promenant, il est cependant difficile de visualiser à quoi pouvait ressembler cet édifice au moment de sa gloire. De nombreux tremblements de terre l’ont endommagé (dont celui de 1349, qui fit s’effondrer tout un pan de la muraille extérieure), il fut livré à l’abandon, transformé en cimetière puis en carrière.

Il faut donc faire un petit effort pour s’imaginer à travers ces ruines ce que pouvaient être le Colisée un jour de festivités. L’arène est peut-être celle qui le permet le mieux : le socle en bois couvert de sable ayant disparu depuis des siècles, l’hypogée ou sous-sol est bien visible. De même que son réseau à deux niveaux souterrains de tunnels et de cages situés sous l’arène, où gladiateurs et animaux se tenaient prêts avant le spectacle. L’hypogée était relié par des tunnels à un certain nombre de points à l’extérieur : écuries pour les animaux et dresseurs, casernes pour les gladiateurs.

La vue sur les alentours du Colisée est également imprenable, et donne une touche très authentique. Ici, vue sur l’Arc de Constantin.

Après avoir fait trois ou quatre fois le tour du Colisée, je décide de passer à la suite, le Mont Palatin, en empruntant l’une des sorties restantes sur les 80 que comptaient à l’origine l’Amphithéâtre.

L’Arc de Constantin

Tout proche du Colisée, cet arc de triomphe de 31 mètres de haut commémore la victoire de Constantin au Pont de Milvius contre Maxence en 312. Inauguré en 315, il est le dernier de la série des Arcs de triomphe construits à Rome.

Le mont Palatin

D’après la légende, ce serait le berceau de la ville, puisque c’est sur cette colline que Romulus et Remus auraient été recueillis par une louve, et que c’est sur son versant occidental que Romulus aurait tracé l’enceinte délimitant la cité primitive de Rome. Accueillant les premiers habitants de la future capitale, le mont acquit du prestige en devenant le lieu de résidence d’Auguste avec la construction de son Palais.

Le mont Palatin est tout comme le Colisée, vaste à couvrir, et toutes les zones ne sont pas accessibles, certaines faisant encore l’objet de fouilles ou de restaurations. Néanmoins, il m’est permit de m’approcher de la Domus Augustana, construite par Domitien sur le lieu de résidence des premiers empereurs romains. Octave-Auguste y avait à l’origine racheté les maisons voisines à la sienne pour former un premier complexe. Ses successeurs agrandirent cet ensemble, que Néron finit d’étendre du Palatin à l’Esquilin.

La vue du mont Palatin sur ses environs est imprenable, même éloignée, sur le Colisée.

La colline d’en face.

De droite à gauche : l’Arc de Titus, le Colisée, Santa Maria de Cosmedin.

Ou sur le Forum Romain, prochaine étape de ma visite.

Mais aussi sur les édifices antérieures à la période antique, comme le Vittoriano:

Le Forum Romain

Pour les citoyens romains, le forum constituait la place publique, le lieu de rassemblement où ils pouvaient marchander, traiter d’affaires politiques ou économiques…

Le Foro Romano ne fut pas le premier du genre : non, il fut détrôné chronologiquement par le forum Boarium (littéralement en latin « Marché aux bœufs »), établi au VIIème siècle av. J.-C., qui servait principalement au commerce des bestiaux.

Je commence donc à explorer les lieux, me laissant guider surtout par les silhouettes des ruines qui me semblent les plus familières.

Comme les quelques colonnes du temple de Vesta. Ce petit temple rond aurait été édifié sous le règne de Numa Pompilius au VIIème siècle av. J.-C., sous la Monarchie romaine, ce qui fait de lui l’un des temples les plus anciens du site.

Non loin de là se trouvent les quelques colonnes restantes du temple des Dioscures. Selon la légende transmise par Plutarque, Castor et Pollux seraient venus aider les troupes romaines lors d’une campagne contre le dernier roi de la Rome antique, vers la fin du Vème siècle av. J.-C. Le temple aurait été construit à l’emplacement où les deux héros auraient fait boire leurs chevaux.

En avançant un peu plus, j’aperçois la Colonne de Phocas, dernier monument dressé sur le forum au VIème siècle (à gauche), l’Arc de Septime Sévère, et la Curia, le siège du Sénat romain (tout à droite).

Me retournant une dernière fois, je profite de la vue sur le forum avant de quitter les lieux pour prendre un peu de hauteur… sur la colline du Capitole.

En effet, bien qu’il ne reste pas grand-chose du temple de Saturne, les ruines ne rentrent pas dans le cadre. C’est donc bien mieux de l’admirer du haut du Capitole. Construit au début du Vème siècle av. J.-C., il est dédié à Saturne, qui aurait appris à cultiver la terre aux Romains.

Le Capitole est l’une des sept collines de Rome, qui fut un centre religieux et de pouvoir de la ville. Dans la Rome antique, la roche Tarpéienne servait de lieu d’exécution des traîtres à la patrie, précipités au bas des falaises escarpées. Le Palais Sénatorial a pourtant disparu du sommet de la colline Capitoline depuis des siècles et des siècles. En 1471, le pape Sixte IV fit construire les musées du Capitole pour accueillir quatre statues de bronze, dont la Louve capitoline (figurant Romulus et Remus tétant la louve qui les avait recueillis), symbole de la ville de Rome.

Renonçant à courir jusqu’au Circo Massimo (il est 17h30, et le soleil commence à baisser), je décide de repartir vers le forum de Trajan, afin de l’observer sous un angle de vue différent de celui de la veille.

Après une petite pause dans un café non loin de la Colonne de Trajan (cela fait du bien aux pa-pattes), je me dirige de nouveau vers le Colisée, avec la ferme intention de prendre des clichés de nuit de ce monument emblématique. Il est 18h30 : à 19h15, il fera suffisamment sombre pour cela.

En cours de route, je tombe sur une fresque retraçant l’expansion de l’Empire Romain.

Rome, au VIIIème siècle av. J.-C., à sa fondation. Un simple point dans la botte italienne.

La République Romaine, après les Guerres puniques, en 146 av. J.-C..

L’Empire romain, à la mort d’Auguste, en 14 apr. J.-C.

Puis je m’installe sur un petit muret, en face du Colisée, mais je dois bouger un peu de mon emplacement, vu que les vendeurs de colifichets (Indiens pour la plupart) sont aussi collants que ceux peuplant les abords de la Tour Eiffel à Paris.

L’occasion pour moi de faire le tour du Colisée. Après le côté face, le côté pile.

Et au final, à partir de 19 h, je ne regrette pas d’avoir attendu…

Après un arrêt dans un restaurant près du Colisée, je m’en retourne à l’hôtel. Il ne faut pas que je me couche tard, car la journée du lendemain s’annonce trèès chargée. En attendant mes spaghettis à la carbonara, j’ai eu le temps de compulser mon guide, arrivant à la constatation qu’il me reste beaucoup à visiter. Et pourtant, je n’ai pas chômé jusque-là, mais il y a tout simplement trop de choses à voir à Rome @_@

…moyennant un petit arrêt par la Basilique Sainte Marie des Anges, et un petit moment de mysticisme…

… et une séance shooting Place de la République.

Le forum de Trajan

Depuis la Place de la République, mes pas me mènent donc presque en ligne droite sur le forum de Trajan, dernier des forums impériaux à avoir été bâti, constitué de la colonne Trajane, de la basilique Ulpia et des marchés de Trajan. Sa construction par l’architecte Apollodore de Damas, est le fait de l’Empereur Trajan. Celui-ci, désirant célébrer sa victoire contre les Daces (en 105), voulait que soit construit un forum dont la grandeur et la richesse surpasseraient tous les autres forums de Rome. Celui-ci poussa donc de terre, à partir de 106, pour une inauguration en 112-113.

Je commence ma visite par le marché de Trajan, dont la façade à moitié antique et à moitié moderne, intrigue les passants de la Via Nazionale. L’intérieur est aujourd’hui occupé par une exposition d’ameublement d’intérieur ultra-design, ce qui jure parfois avec les arcades antiques (je ne suis pas trop pour le mélange des genres).

Le forum ayant été creusé dans la colline entre le Capitole et le Quirinale, il était nécessaire de construire des bâtiments pour retenir la masse de terre, et ainsi éviter les éboulements possibles des terre et de roches. Les marchés de Trajan, formant un grand hémicycle concave à deux étages, composés d’arcades et de gradins, remplirent cette fonction, en alliant en plus l’esthétique. Des boutiques bordaient également ses rues, donnant au lieu son nom de « marchés ».

De l’une des plateformes des anciens marchés, sont parfaitement visibles les vestiges de la Colonne Trajane (encore très bien conservées) et les colonnes de la Basilique Ulpia (qui se porte donc un peu moins bien que sa voisine).

À l’origine, la Colonne Trajane était couronnée d’une statue de l’Empereur Trajan, revêtu d’une armure, tenant une lance et un globe. Elle fut remplacée en 1588 sur les ordres du Pape Sixte Quint par une statue de Bronze de Saint-Pierre.

Outre ce panorama, les Marchés de Trajan offrent une vue imprenable sur le Vittoriano, vers lequel je me dirige séance tenante.

Le Monument à Vittorio-Emmanuel

Inspiré de l’Autel de Pergame, ce monument blanc immaculé a été construit entre 1895 et 1911 en célébration du cinquantenaire de l’Unité Italienne. Il rend surtout honneur au roi Victor-Emmanuel II, premier roi couronné par une Italie unifiée en 1861. Si le bâtiment fut décrié au début par les Romains (à cause de sa taille colossale mais aussi parce que sa construction s’est faite au prix de la destruction d’un quartier médiévale), le Vittorianno est devenu tout de même l’un des symboles de la capitale italienne.

D’ailleurs, on ne plaisante pas avec ce symbole lorsqu’on le visite ! Une fois franchies ses grilles, il est strictement interdit de manger, boire, s’accroupir et encore moins s’asseoir sur le marbre blanc. Les contrevenants se font d’abord prévenir d’un coup de sifflet par les policiers en faction. Au deuxième, c’est la porte !

D’ailleurs, l’Autel de la Nation se trouve sous bonne garde.

La flamme éternelle brûlant sur la tombe du Soldat Inconnu (elle aussi est sous bonne garde, mais j’ai réussi à virer les policiers du champ ^^).

L’accès à la statue équestre de VEII n’est pas autorisée…

Assistant justement à une ou deux expulsions, je préfère sortir hors des grilles pour profiter de la vue sur le Forum de Trajan.

Eh, bein ! Qui a dit que les Italiens étaient laxistes ? o_O

Visite des catacombes de Domitille

Arrivée largement en avance au point de rendez-vous, à la Fontaine des Tritons, j’ai le temps de me rafraîchir au Hard Rock Café local. La visite de groupe commence par un trajet en bus d’environ 15 minutes, étant donné que la première catacombe que nous allons visité, la Catacombe de Domitille, se trouve un peu excentrée du centre de Rome.

Ces catacombes, réputées les plus vastes de la capitale, s’étendent sur les terres appartenant jadis à Flavia Domitilla, le long de la Via Ardeatina. Cette noble dame était nièce du consul Flavius Clemens, condamné à mort par l’Empereur Domitien pour des raisons de religion (et sympathies chrétiennes). Flavia Domitilla et l’épouse de Flavius, elle aussi nommée Flavia Domitilla (!), furent exilées dans les îles Pontines. Avant de partir en exil, la nièce du consul défunt aurait mis à la disposition de la communauté chrétienne l’ensemble des biens en sa possession, permettant la construction du cimetière chrétien.

Enfin, c’est l’une des nombreuses versions qui existent au sujet de la création de ces catacombes…

La particularité de cette catacombe est d’être surmontée d’une basilique à abside, avec trois nefs, construite au IVème siècle par le Pape Sirice. Les martyrs les plus importants du cimetière sont Nérée et Achille, deux soldats victimes probablement de la persécution de Dioclétien (304 après J.-C.). Un autre centre très ancien est l’hypogée des Flaviens, remontant à la fin du II^ème siècle après J.-C., servant d’hypogée païen privé pour accueillir ensuite, au III^ème siècle, des sépultures chrétiennes décorées de scènes tirées des Saintes-Ecritures.

Il est strictement interdit de prendre des photos à l’intérieur des catacombes de Domitille (et dans les autres catacombes également, d’ailleurs). Un système de capteurs permettrait de surveiller les visiteurs, les contrevenants se faisant vivement tancer à la sortie. De toute manière, la lumière n’est pas assez forte pour faire des photos de qualité (même avec flash), et le côté « visite en troupeau » altère beaucoup le côté mystique et religieux du lieu.

À l’entrée principale de la Basilique, se trouve des moulages de plaques ornées de symboles utilisés par les premiers chrétiens, à l’époque où il ne faisait pas bon de s’afficher comme tel.

On trouve donc l’Ichtus, représentant un poisson formé de deux arcs de cercle, ainsi qu’un acronyme. Le poisson représente l’eau du baptême, et l’acronyme en grec ancien est un jeu de mot désignant Jésus. D’autres variantes existent, associant d’autres signes comme la colombe.

Le bon berger portant un agneau est de loin l’image la plus fréquente pour représenter le Christ.

Le Chrisme : ce monogramme est une simple abréviation pour désigner Jésus Christ. Au centre, le X et le P entrecroisés utilisent les deux premières lettres du mot Christ en grec (cristos). Dans les catacombes (c’est-à-dire, ici), c’est une autre variante que l’on retrouve : un alpha (A) et un oméga (w), qui sont respectivement les première et dernière lettres de l’alphabet grec. Cela fait référence à un texte de l’Apocalypse de Jean, où le Christ déclare : « Je suis l’alpha et l’oméga, le commencement et la fin. »

L’Orant : le Christ est représenté en prière, dans une robe blanche de baptisé.

Au bout d’une heure de visite, le groupe reprend le bus pour se diriger vers le deuxième lieu de visite du tour.

La Basilique Saint-Clément-du-Latran

Le bus nous conduit ensuite non loin du Colisée, dans une église qui ne paye pas de mine de l’extérieur, mais qui se trouve avoir été successivement la maison d’un consul romain, puis le site clandestin du culte chrétien au Ier siècle, celui d’un culte païen (celui de Mithra) au deuxième siècle, puis d’une basilique dédiée à Saint-Clément. La basilique actuelle fut reconstruite au XIème siècle, sur toutes les constructions successives s’empilant sur à peu près 30 mètres de profondeur.

La visite de cette basilique permet donc une descente progressive dans les entrailles de la Terre, et dans le passé. Mais ici aussi, pas de photos autorisées.

L’Eglise Santa Maria della Concezione dei Capuccini

L’église suivante où nous sommes conduits ne se trouve pas dans le descriptif du tour que j’ai booké. Il paraît que l’étape est rajoutée lorsqu’il reste du temps, ce qui est le cas en ce jour. Le guide nous informe sobrement que le lieu renferme une crypte « spéciale », toujours utilisée, qu’il faut faire silence et surtout éviter de prendre des photos. Il prévient également que les « personnes sensibles devraient s’abstenir »… et qu’il faut donner une offrande (obligatoirement) à l’entrée.

Et je comprends mieux pourquoi les personnes sensibles risquent d’être indisposées : la crypte se compose de six chapelles, la plupart d’entre elles décorées des ossements de près de 3000 moines capucins. C’est effectivement assez… troublant (voir glauque), tous ces lustres, ou cadrans d’horloge faits à partir de tibias, péronés, ou tous autres restes humains. Sans compter les momies disposées dans de petites loges, dans une posture monacale. Mention spéciale à celui placé sous un grand baldaquin de bassins, desquels pend une décoration de vertèbres.

Celle qui m’a mis la plus mal à l’aise est sans doute la dernière chapelle, avec ses squelettes d’enfants (tous issus de la famille Barberini), dont un scotché au plafond dans une allégorie du spectre de la mort (avec faux et balance confectionnées avec les ossements du bord). En dessous se trouve une épitaphe :

« Nous avons été ce que vous êtes, vous serez ce que nous sommes. »

Et pour bien terminer la soirée…

À défaut d’avoir été subjuguée par cette dernière visite, je suis en tout cas soulagée d’en sortir. Trèèès, même. D’ailleurs, je décide d’aller me changer les idées vers la Fontaine de Trévi, et de me montrer que je suis (encore) bien vivante en m’engloutissant une grosse pizza. Et une bonne bière !

Au final, je me perds une fois de plus sur le chemin du retour, atterrissant par hasard au Palais du Quirinale, le temps de faire quelques photos.

Il ne reste plus qu’à espérer que la visite du lendemain (Colisée et la zone antique) soit un peu plus gaie que celle de l’Église Santa Maria. -_-

Le nom de « Saint Ange » provient d’une légende quant à l’épidémie de peste ayant frappé la ville en 590. Le Pape de l’époque, Grégoire Ier, aurait été le témoin de l’apparition de l’Archange Michel, au sommet du château, remettant son épée au fourreau, signifiant ainsi la fin de l’épidémie.

Le château fut ensuite tour à tour prison, poste d’avant-garde protégeant le Vatican (auquel il fut relié par une muraille au IXème siècle, formant la Cité Léonine), palais… et enfin musée au XXème siècle.

Les remparts du château offrent une très belle vue à 360° sur Rome:

Le Pont St-Ange et le Tibre:

En direction du Monument de Victor-Emmanuel II:

On trouve bien entendu de nombreuses représentations de Saint-Michel dans le château.

La statue la plus visible est celle coiffant le château, un bronze de Pierre Van Verschaffelt datant de 1753.

Il est permis aussi de flâner sur les anciens chemins de ronde, dont les fresques attestent encore de leur beauté passée.

Il y a même un restaurant aménagé qui permet de déguster un verre de bon vin italien en toute tranquilité tout en admirant la vue sur le Vatican (il n’y a pas de mal à se faire du bien…).

Je décide de quitter cet agréable château peu avant dix-neuf heures, heure officielle de fermeture. Le timing est parfait (non, je ne l’ai pas fait exprès), car en empruntant le Pont Umberto Ier, j’assiste à un magnifique coucher de soleil sur Saint-Pierre, le Pont Saint-Ange et le Tibre. De quoi faire battre à tout rompre mon petit cœur de touriste et photographe compulsif.

L’escale suivante est la Piazza Navona, où je compte dîner. Le guide l’a décrit comme animée et chaleureuse, idéale pour ceux qui cherchent un peu d’ambiance pour le début de soirée. Effectivement, des chanteurs de rue se partagent les pavés de la place avec les peintres de tous poils.

La Fontaine de Neptune et l’Eglise St-Agnès en Agone:

Des peintres se pressent autour de la Fontaine des Quatre-Fleuves et de l’Obélisque :

Une fois repue d’un bon plat de pasta ai frutti di mare (bien al dente comme il faut ^_^), je me lance dans la dernière partie de ma visite : un petit tour nocturne du quartier. En commençant par la place Navone elle-même:

Le petit tour de quartier s’élargit très vite, puisque je me retrouve aux alentours de Saint-Ange…

Et finalement, je me retrouve place Saint-Pierre…

21h : il est tout de même temps de reprendre le chemin de l’hôtel, car le troisième jour de visite s’annonce tout aussi chargé, avec au programme, le Forum de Trajan et quelques catacombes…